Realización de un crankbait con resina de poliuretano.

Realización de un crankbait con resina de poliuretano.

Hola, voy a relatar el procedimiento de un brico, más concretamente un crankbait Sculpo de la marca Molix.

 




Primero que nada se elaborará el molde de silicona de dos componentes, que sería la silicona y el catalizador dejando el señuelo dentro suspendido que no toque a las paredes y cuando esté la silicona catalizada (unas 24 horas aprox.) lo abriremos por la parte de arriba con cuidado para sacar el señuelo y así poder hacer mas veces señuelos.

El material del señuelo es resina de
poliuretano de dos componentes y el otro que veis casi transparente está hecho de resina de poliester. (estos realizados por el compañero garrofero)

Se echa por el agujero del molde de silicona la resina, y cuando esté seca, se saca del molde y ya tenemos el señuelo copiado.

 



Abriremos el molde de silicona con cuidado para sacar el señuelo.

 


Así queda el señuelo, ara haremos los agujeros para poner los soportes para las poteras, en este caso he empleado un sistema que funciona muy bien que es tipo gancho, y muy ajustado al diámetro que le haremos al señuelo para que entre muy a presión, queda muy fuerte y si queremos sacar el enganche de acero del cuerpo del señuelo no veas la fuerza que debemos hacer,con esto quiero decir que es resistente y he hecho muchas pruebas entes de utilizar este sistema, es totalmente seguro, eso si, el alambre es muy acerado y esto hace que sea mas resistente y no se doble.

 


Unas prespectivas mas del cranckbait.

 


Al poner el enganche en el señuelo, luego suelo tirarle cianocrilato y posteriormente bicarbonato y queda de maravilla.

 


Aquí ya con los enganches puesto al señuelo.

 


Lo prepararemos para pintar, he utilizado aerografo y de color base le he tirado esmalte de uñas diluido con disolvente.

 


Tal como queda con el esmalte, con este color ya quedaría precioso.

 


En el lomo del señuelo y el los laterales lo he pintado con pintura fluorescente verde.

 


En el lateral del señuelo le he hecho unas rayas del mismo color que he pintado al principio el cranckbait.

 


El lomo lo he pintado con color negro y un poco de purpurina dorada.

 


Si os fijáis se aprecian los reflejos de las rayas en los laterales hechas con el color que hemos pintado el señuelo al principio.

 


Una vista del lomo del cranckbait, en la pintura negra se puede ver la purpurina dorada con el reflejo del flash.

 


Aquí el señuelo terminado, los ojos los he hecho con bolas de pistola de juguete y pegadas al señuelo con cianocrilato.

 


Unas fotos mas del señuelo ya acabado, espero que os haya gustado.

 


 


 


 




Un saludo.






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Sammy Prop

 
Los señuelos de hélices son una de nuestras mejores bazas en esta época. Veamos los pasos para hacer uno propio, utilizando un señuelo que en pocos años se ha convertido en todo un clásico, ganando con muchas capturas un lugar en nuestras cajas: el Lucky Craft Sammy.


 Lo primero es hacernos el cuerpo del Sammy, en este caso lo he recreado en resina de poliuretano a partir de un molde de silicona. La resina de poliuretano no flota, para que lo haga es necesario incluir en la mezcla espesante de microesferas. Es un aditivo con forma de esferas microscópicas que contienen aire, de esta manera es posible variar la densidad del señuelo.

 












Una vez creado el cuerpo le he incluido el alma de acero, que además de servir para las fijaciones de triples y línea, nos servirá como eje de la hélice.

 El equilibrado ha de buscar que el señuelo repose en horizontal en la superficie del agua, así expondrá la hélice de manera correcta. El Sammy original, dada su condición de paseante, va contrapesado en la parte trasera. También he tallado en la resina un canal donde alojar unas bolitas metálicas que hará de sonajero.

 La hélice está hecha a partir de una plancha de acero fino que me ha permitido recortarla con tijeras de chapa y afinarla con la Dremmel. A cada lado de la hélice lleva un disco de aluminio para favorecer los giros. Detrás del último disco lleva una perla de plástico que la separa del nudo para el triple.

 












Con el interior del señuelo terminado sólo quedaba pegarlo todo y darle un buen lijado para hacer desaparecer cualquier rastro de la junta.

 












Para decorarlo, lo primero ha sido forrarlo con papel de aluminio autoadhesivo, es bastante más grueso que el de cocina y permite apretarlo bastante para hacer desaparecer todas las arrugas. Para facilitar el trabajo es mejor hacerlo en dos partes, una con cada lado del señuelo. Primero lo pegamos a mano y luego es mejor ayudarse apretándolas con una cuchara de café o con algún otro objeto metálico y liso.

 Después he optado por colocarle cuatro capas de papel holográfico. Los señuelos de hélices buscan llamar la atención cuando a los peces les resulta más difícil localizar presas, por eso, esta terminación tan llamativa, pienso que le irá bien.

 
 
 




































Y así ha quedado tras la capa de lacado final.Para los ojos he utilizado recortes del mismo papel holográfico con una gota de pintura acrílica negra en la pupila.

 



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Tutorial para hacer un molde para jigs "jigging"

Tutorial para hacer un molde para jigs "jigging"
Primero que nada agradecer a Isaac "IsaacBDN" por aportar a TLB este maravilloso tutorial de como hacer un molde para hacer jigs para jigging.

En este brico veremos los pasos que ha seguido Isaac para elaborar los jigs.

 



MATERIAL

-Masilla de poliester para rellenado (carrocerias de automovil)
-Vaselina.
-Dos bases iguales acorde a las muestras que decidamos clonar, preferiblemente de chapa.
-Dos trozos de metal para hacer de guia cuando enfrentemos las dos partes del molde, en este caso hemos cortado un remache en dos partes por la parte del clavo para utilizarlo de guia.
-Jigs que decidamos clonar.

 


Procederemos a hacer la mezcla de la masilla con el catalizador aplicando la medida que indica el fabricante PONIENDONOS GUANTES DE LATEX ya que puede producir alergia, aparte de que cuesta limpiar en la piel.

 


Una vez bien mezclado lo aplicaremos sobre la base que utilicemos rellenandolo hasta el borde y con la espatula lo alisaremos de modo que quede bien relleno y plano, la masilla en unos 3-4 minutos empezara a endurecerse por lo tanto antes de ese tiempo debemos cojer los jigs, embadurnarlos bien de vaselina y rapidamente centrarlos sobre el molde undiendolos hasta la mitad, a continuacion clavaremos los centradores, hay que dejar un margen de espacio entre los bordes del molde y el jig, como se puede apreciar en las fotos.

 


 


Una vez seca la primera mitad (una hora aprox.) volveremos a embadurnar bien de vaselina toda la superficie del molde, los jigs y los bordes para evitar que se pegue, y volveremos a rellenar de masilla la otra base para enfrentar la primera acabada y seca sobre esta.

 


Es importante en este paso que lo rellenemos bien aunque veamos que nos va a sobrar un poco por exceso pues es el momento de que quede grabada la otra cara y si hay poca masilla el molde cojera aire y nos puede quedar mal o puede quedar debilitado, cojemos la cara seca y con mucho cuidado lo vamos a enfrentar bien centrado contra la base tierna y apretaremos hasta que veamos rebosar bien por los lados del molde, cuanto mas apretemos mejos grabado y compacta quedara la masilla sobre el jig.

 


Una vez seco, procederemos a separar las dos partes del molde con la ayuda de un espatulin y con mucho cuidado retiraremos los jigs probando por la parte que veamos que no marcaremos el molde y mas o menos el resultado que nos quedara sera este, ya tendremos el 85% del molde terminado.

 



En breve haremos los orificios por donde hecharemos el plomo y pondremos a prueba nuestro molde.

Una vez bien seco el molde, si se ha hecho sobre una base de plastico se puede retirar y pegar dos maderas para cuando apretemos en el tornillo de banco no apretar sobre el mismo molde, si se hace sobre una base de metal no hara falta que lo quitemos pues esta le da rigidez al molde, en la foto vereis los orificios por donde vertiremos el plomo.

 


Y aqui el molde con la base de plastico retirada, pintado (no es necesario) y con las maderitas pegadas para que pueda apretar sin marcar el molde.

 


Bien pues ya tenemos el molde listo!!! vamos a probarlo. Cortaremos y adaptaremos al molde las varillas de acero inox de 1mm. para añadir de una vez el plomo, mientras lo hacemos podemos poner el plomo a calentar, lo que es importante es que el plomo lo pongamos en su punto justo, es decir en el momento que este todo liquido no lo dejaremos mas en el fuego ya que no nos quedara del todo bien al hacerse porosidades en la muestra.

 


Lo ponemos en el tornillo de banco en la posicion necesaria para que al vertir se llene en su totalidad sin cojer aire y vertimos el plomo, es el momento mas delicado pues hay que hechar un chorrito fino y uniforme para que quede bien.

 


Y este es el aspecto de nuestro jig acabado de salir del molde.

 


A partir de aqui ya lijar y darle el acabado que deseemos, el tema de pintar y decorar ya entra en las posibilidades y habilidad de cada uno pero ya veis que es sencillo una vez se le pilla el truquillo y no nos preocuparemos mas de perder jigs ni con triples o cuatriples, este mismo metodo nos puede servir para realizar cabezas plomadas a gusto del consumidor y otros apañillos, espero que os sea util y ahora a llenar la barca de plomo.

 

 




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Terminaciones y efectos

 
Hay varias técnicas que utilizo para dar el acabado final de los señuelos...


Acabado metálico:

 












Con este efecto logramos una terminación plateada en nuestros bichejos. Hay que forrarlo todo con papel de aluminio, sirve el de cocina, el que trae el tabaco… lo pegamos con pegamento de barra. Con un objeto redondeado vamos llevando las arrugas hacia los lados hasta que quede liso. No importa si quedan arrugas pues luego nos queda el comodín de la pintura y suelen quedar en la parte del lomo y la barriga.

 












En las tiendas de bricolaje, venden una cinta de aluminio de unos seis cm. de ancho autoadhesiva y de con mayor grosor que va de vicio.

Para grabarle el efecto escama, hay que darle unas pasadas con un objeto que tenga grabadas muescas antideslizantes, por ejemplo las herramientas del montaje de moscas llevan estas muescas, destornilladores de precisión,…

Efecto escama pintado:

 












Para darles este efecto hay que pintar el artificial en dos pasos. Primero dar un color base, mejor claro para que destaque sobre el segundo color.

Después colocamos una redecilla fina, yo uso la que traen los ajos pero vale cualquiera que sea de cuadrícula reducida. Una vez colocada damos sutilmente unas pasadas con el aerógrafo con un color más oscuro, recordad que con esto del aerógrafo la mayoría de las veces, menos es más.



Efecto craquelado:

 












Varias marcas de artificiales (sobre todo japonesas), le dan a sus señuelos una terminación resquebrajada que, a los peces no sé, pero a los pescadores nos encanta.

 












Para este efecto hay que comprar barniz de craquelado o resina vegetal arabinosa, lo venden en las tiendas de manualidades y con un bote tenemos para muchos artificiales.

Damos primero una base que será el color de las grietas que luego aparecerán. Después aplicamos el barniz craquelador y dejamos secar no menos de doce horas. No hay problema en dejar el artificial a medias porque el efecto del craquelador dura semanas.

Una vez seco aplicamos la segunda capa, y ojo esto es muy importante sin pasar dos veces por el mismo sitio. Para acelerar el proceso podemos aplicarle un secador de pelo a una distancia prudente y en unos segundos veremos aparecer el efecto.

Plantillas:

Para imitar libreas de peces, yo hago plantillas en papel haciéndoles recortes y pulverizando la pintura a través de ellos. Si la plantilla está muy pegada al artificial el efecto será más marcado. Si la alejamos unos milímetros el efecto será más disperso.

Plantilla alejada

 












Plantilla pegada

 













Espero que pueda serviros para vuestros diseños.


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