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Sammy Prop

 
Los señuelos de hélices son una de nuestras mejores bazas en esta época. Veamos los pasos para hacer uno propio, utilizando un señuelo que en pocos años se ha convertido en todo un clásico, ganando con muchas capturas un lugar en nuestras cajas: el Lucky Craft Sammy.


 Lo primero es hacernos el cuerpo del Sammy, en este caso lo he recreado en resina de poliuretano a partir de un molde de silicona. La resina de poliuretano no flota, para que lo haga es necesario incluir en la mezcla espesante de microesferas. Es un aditivo con forma de esferas microscópicas que contienen aire, de esta manera es posible variar la densidad del señuelo.

 












Una vez creado el cuerpo le he incluido el alma de acero, que además de servir para las fijaciones de triples y línea, nos servirá como eje de la hélice.

 El equilibrado ha de buscar que el señuelo repose en horizontal en la superficie del agua, así expondrá la hélice de manera correcta. El Sammy original, dada su condición de paseante, va contrapesado en la parte trasera. También he tallado en la resina un canal donde alojar unas bolitas metálicas que hará de sonajero.

 La hélice está hecha a partir de una plancha de acero fino que me ha permitido recortarla con tijeras de chapa y afinarla con la Dremmel. A cada lado de la hélice lleva un disco de aluminio para favorecer los giros. Detrás del último disco lleva una perla de plástico que la separa del nudo para el triple.

 












Con el interior del señuelo terminado sólo quedaba pegarlo todo y darle un buen lijado para hacer desaparecer cualquier rastro de la junta.

 












Para decorarlo, lo primero ha sido forrarlo con papel de aluminio autoadhesivo, es bastante más grueso que el de cocina y permite apretarlo bastante para hacer desaparecer todas las arrugas. Para facilitar el trabajo es mejor hacerlo en dos partes, una con cada lado del señuelo. Primero lo pegamos a mano y luego es mejor ayudarse apretándolas con una cuchara de café o con algún otro objeto metálico y liso.

 Después he optado por colocarle cuatro capas de papel holográfico. Los señuelos de hélices buscan llamar la atención cuando a los peces les resulta más difícil localizar presas, por eso, esta terminación tan llamativa, pienso que le irá bien.

 
 
 




































Y así ha quedado tras la capa de lacado final.Para los ojos he utilizado recortes del mismo papel holográfico con una gota de pintura acrílica negra en la pupila.

 



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Tutorial para hacer un molde para jigs "jigging"

Tutorial para hacer un molde para jigs "jigging"
Primero que nada agradecer a Isaac "IsaacBDN" por aportar a TLB este maravilloso tutorial de como hacer un molde para hacer jigs para jigging.

En este brico veremos los pasos que ha seguido Isaac para elaborar los jigs.

 



MATERIAL

-Masilla de poliester para rellenado (carrocerias de automovil)
-Vaselina.
-Dos bases iguales acorde a las muestras que decidamos clonar, preferiblemente de chapa.
-Dos trozos de metal para hacer de guia cuando enfrentemos las dos partes del molde, en este caso hemos cortado un remache en dos partes por la parte del clavo para utilizarlo de guia.
-Jigs que decidamos clonar.

 


Procederemos a hacer la mezcla de la masilla con el catalizador aplicando la medida que indica el fabricante PONIENDONOS GUANTES DE LATEX ya que puede producir alergia, aparte de que cuesta limpiar en la piel.

 


Una vez bien mezclado lo aplicaremos sobre la base que utilicemos rellenandolo hasta el borde y con la espatula lo alisaremos de modo que quede bien relleno y plano, la masilla en unos 3-4 minutos empezara a endurecerse por lo tanto antes de ese tiempo debemos cojer los jigs, embadurnarlos bien de vaselina y rapidamente centrarlos sobre el molde undiendolos hasta la mitad, a continuacion clavaremos los centradores, hay que dejar un margen de espacio entre los bordes del molde y el jig, como se puede apreciar en las fotos.

 


 


Una vez seca la primera mitad (una hora aprox.) volveremos a embadurnar bien de vaselina toda la superficie del molde, los jigs y los bordes para evitar que se pegue, y volveremos a rellenar de masilla la otra base para enfrentar la primera acabada y seca sobre esta.

 


Es importante en este paso que lo rellenemos bien aunque veamos que nos va a sobrar un poco por exceso pues es el momento de que quede grabada la otra cara y si hay poca masilla el molde cojera aire y nos puede quedar mal o puede quedar debilitado, cojemos la cara seca y con mucho cuidado lo vamos a enfrentar bien centrado contra la base tierna y apretaremos hasta que veamos rebosar bien por los lados del molde, cuanto mas apretemos mejos grabado y compacta quedara la masilla sobre el jig.

 


Una vez seco, procederemos a separar las dos partes del molde con la ayuda de un espatulin y con mucho cuidado retiraremos los jigs probando por la parte que veamos que no marcaremos el molde y mas o menos el resultado que nos quedara sera este, ya tendremos el 85% del molde terminado.

 



En breve haremos los orificios por donde hecharemos el plomo y pondremos a prueba nuestro molde.

Una vez bien seco el molde, si se ha hecho sobre una base de plastico se puede retirar y pegar dos maderas para cuando apretemos en el tornillo de banco no apretar sobre el mismo molde, si se hace sobre una base de metal no hara falta que lo quitemos pues esta le da rigidez al molde, en la foto vereis los orificios por donde vertiremos el plomo.

 


Y aqui el molde con la base de plastico retirada, pintado (no es necesario) y con las maderitas pegadas para que pueda apretar sin marcar el molde.

 


Bien pues ya tenemos el molde listo!!! vamos a probarlo. Cortaremos y adaptaremos al molde las varillas de acero inox de 1mm. para añadir de una vez el plomo, mientras lo hacemos podemos poner el plomo a calentar, lo que es importante es que el plomo lo pongamos en su punto justo, es decir en el momento que este todo liquido no lo dejaremos mas en el fuego ya que no nos quedara del todo bien al hacerse porosidades en la muestra.

 


Lo ponemos en el tornillo de banco en la posicion necesaria para que al vertir se llene en su totalidad sin cojer aire y vertimos el plomo, es el momento mas delicado pues hay que hechar un chorrito fino y uniforme para que quede bien.

 


Y este es el aspecto de nuestro jig acabado de salir del molde.

 


A partir de aqui ya lijar y darle el acabado que deseemos, el tema de pintar y decorar ya entra en las posibilidades y habilidad de cada uno pero ya veis que es sencillo una vez se le pilla el truquillo y no nos preocuparemos mas de perder jigs ni con triples o cuatriples, este mismo metodo nos puede servir para realizar cabezas plomadas a gusto del consumidor y otros apañillos, espero que os sea util y ahora a llenar la barca de plomo.

 

 




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Realización de un paseante

Hola, vamos con otro brico, esta vez vamos a realizar un paseante tipo los paseantes sammy, la forma de estos paseantes tiene una manera muy peculiar al momento de hacerlos nadar por la superficie del agua, van dando unos saltitos como si escaparan de algún depredador.

 




Primero que nada buscaremos madera que tenga buena flotabilidad y le daremos la forma deseada.

 


Posteriormente le pondremos un cuerpo de alambre de acero para las anillas y un agujero transversal para que haga de sonajero, el sonajero consistirá en una bolita de acero que pondremos en el interior y luego taparemos los agujeros con una chapa fina de latón, puede servir cualquier chapa de latas de conserva, reforzaremos la chapa pegada con cianocrilato y bicarbonato.

 


 


Ahora le daremos una capa de imprimación y ya estará el paseante preparado para pintarlo.

 


Aquí el paseante ya terminado con sus capas de pintura y lacado final.

 


 


Un saludo.







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Realización de un super spook junior

 En este brico explicaremos como realizar un paseante de madera con sonajero incluído, por su forma nos recordará a un clásico y a la vez efectivo, el paseante super spook junior.

Los materiales utilizados han sido, madera, alambre acerado, bolas de acero para el sonajero, y la decoración del señuelo está realizada con aerógrafo.

 



Empezamos con el brico.

 Primero que nada le daremos a la madera la forma del paseante.


 

Aquí vemos el cuerpo con el alambre de acero puesto y el sonajero en la parte posterior, la realización del sonajero es un agujero transversal, unas tapas de latón y reforzado con bicarbonato y cianocrilato.


 Nos preparamos los materiales para pintarlo.


 


Para pintar el señuelo he utiizado esmalte de uñas, aquí ya lo vemos diluido con disolvente y ya diluido lo suficiente para poder pintar con el aerógrago.

 
Empezando a pintar, aquí se observa bien donde va alojado el sonajero.


 

Aquí ya vemos al señuelo ya pintado, lo dejaremos secar bien para seguir con el siguiente paso que es colocarle una plantilla para una decoración lateral.



 En esta foto podemos observar la plantilla que pondremos al paseante para decorarlo.





 La pegaremos bien al señuelo con cinta de carrocero.


 


Así queda el paseante después de retitar la plantilla, ya tenemos el señuelo preparado para darle unas capas de laca.





 Aquí ya vemos el señuelo con unas capas de laca, y nos preparamos para hacer los ojos al señuelo, posterioremente le daremos unas capas más al paseante.



 Y ya tenemos el señuelo terminado y con todas sus capas de laca, en este caso la laca utilizada ha sido laca Nitro.




 


Otra perspectiva del señuelo, y ya tenemos en este caso un paseante para tentar a nuestros amigos los Basses o nuestras queridas Lubinas que, como se ha comentado en anteriores artículos de Total Lure Building, obtener capturas con nuestros señuelos es la recompensa a esas horas invertidas a nuestro hobbie que es la fabricación y tuneado de señuelos.



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Clones de señuelos



En este artículo se detallan los pasos y materiales para hacer copias de señuelos mediante moldes.



  Lo primero es conseguir los materiales en www.feroca.com podéis encontrar todos los que se han usado en este artículo. Es necesario silicona de dos componentes y resina de poliuretano también bicomponente. Pueden usarse otros tipos de resinas como epoxídicas o de poliéster, aunque de momento las que mejor resultado me han dado por dureza y sencillez de uso es la de poliuretano.


 Suspendemos el señuelo que vamos a copiar en un recipiente estanco, con cuidado de que quede lo más centrado y vertical posible. Lo más sencillo es colocarlo con ayuda de alambre, pasándolo por los anclajes para línea y triples. Cuando fragua la silicona (sobre 24 horas) ya se puede desmoldar el original. Para ello cortamos el molde en sentido longitudinal, procurando que el molde quede dividido en dos partes simétricas. Al ser un material elástico, el desmoldado es muy sencillo.

 Una vez cortado colocamos en cada mitad del molde, una capa entre dos y tres milímetros de plastelina, ese será el negativo del cuerpo del señuelo.


 
Recortamos el sobrante y quedará preparado para rellenar el espacio interior con más silicona, de esta manera nuestros señuelos serán huecos.

 
Colocamos unos alambres para que después el negativo quede suspendido y la resina llegue a todas partes, dejando el mismo grueso de las paredes del señuelo.

 
Rellenamos con silicona el espacio. Los alambres deben quedar por dentro del producto.

 

Con la resina ya curada, retiramos la capa de plastelina. Ya está listo el molde para comenzar las coladas, la mayor parte del trabajo ya está hecha. A partir de aquí, todo será mucho más sencillo.

 Preparamos la mezcla, mejor con una báscula electrónica, cuanto más exactos seamos en la proporción, más duro quedará el producto. Recomiendo leer atentamente las indicaciones de seguridad del fabricante de los distintos productos. Para la resina siempre se ha de trabajar en espacios ventilados y con la protección de guantes, gafas y mascarilla con filtro de carbón activo.

 Colamos la resina al interior de los moldes, serán suficientes unos pocos gramos.


 

En apenas cinco minutos veremos fraguar la resina, casi de forma instantánea, y pasados unos diez ya estará lista para ser mecanizada.


 
Retiramos los negativos y sacamos las dos piezas que formarán el señuelo.


 

Limpiamos las piezas de rebabas hasta que quede limpio y lijamos las imperfecciones si fuese necesario.

 



Preparamos la estructura de alambre que será la fijación para línea y anclajes de los triples.

 

Colocamos en el interior los contrapesos que equilibrarán el señuelo. Aquí ya a gusto de cada uno. También podemos separar la cámara interior y colocar rattles.

 
Solo queda pegar las dos mitades con algún pegamento extrafuerte, recomiendo el Pattex Repara Extreme por su alta viscosidad, rápido fraguado y dureza.

 
Aquí se ven ocho unidades con diferentes colores, con un solo molde tendremos para decenas de copias.



Este es el video del proceso.





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