El aerógrafo o airbrush es una herramienta de trabajo muy usada en modelísmo, personalizaciones o en este caso para la decoración de señuelos. Esta herramienta es extremadamente delicada y requiere mucho cuidado, debemos prestar mucha atención, sobre todo en la limpieza, después de utilizarlo y así lo tendremos en perfecto estado cuando lo volvamos a utilizar.
Tipos de aerógrafos.
Hay tres tipos: fijo, con acción simple y con doble acción independiente. Para utilizar el aerógrafo necesitamos un compresor o una botella de aire comprimido que venden en establecimientos especializados, pero lo mas práctico es el compresor eléctrico que suministre entre 2 y 4 bares de presión al aerógrafo.
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En los aerógrafos de acción simple al pulsar el gatillo sale la pintura, solo pudiendo controlar la salida del aire.
Doble acción 
Es el mas recomendado para obtener mejores acabados y con este tipo de aerógrafo podremos regular la salida de aire con el gatillo y tirando hacia atrás controlaremos la salida de la pintura, y así poder elegir si queremos un trazo fino o mas grueso.
Depósitos hay de dos tipos: por gravedad y por succión. Ahora explicaremos un poco el funcionamiento de cada uno.
Por gravedad
Suelen ser mas cómodos al momento de pintar, podemos aprovechar las últimas gotas de pintura que quedan en el depósito. Existen diferentes tipos de depósitos, con mayores capacidades y mas pequeños para hacer pequeños trazos o detalles.
Por succión
Llevan el depósito en la parte de abajo y como bien dice el nombre aspiran la pintura. Tienen la ventaja que si tenemos varios, podemos intercambiarlos y así no tenemos que limpiarlo con cada color. También los hay con diferentes capacidades.
Resumiendo, el aerógrafo es el compañero inseparable del modelista, y con él podremos realizar unos mejores acabados a los señuelos y decoraciones personalizadas.
El Aerógrafo
Articulaciones
Los señuelos articulados son de los más atractivos para realizar, trataremos las distintas variantes para lograr el mejor movimiento posible.
Podemos hablar de cuatro tipos de articulación, todas están al alcance del bricolaje.
1.- Articulaciones de alambre encadenado.
Es la más usada y una de las más resistentes, confieren mucho movimiento en todos los ángulos. Deben estar realizadas en alambre de acero, de otro material se deformarían con el uso. Para articulados con dos segmentos son una buena opción, cuando hacemos de tres o más piezas la labor de anclaje se complica. 
Es obligado asegurar bien las fijaciones de cada articulación, para ello, muy importante es realizar un pequeño “ancla” con cada patilla de alambre. También hay artesanos que optan por torsionar las patillas hasta que quedan dobladas varias veces sobre sí mismas.2.- Articulaciones de bisagra.
Este tipo de articulación limita el desplazamiento vertical de las partes del señuelo, ofreciendo todo su potencial con movimientos laterales, asemejando a un pez que nada lento.
Varios Swimbaits que basan su movimiento en el desplazamiento lateral o wobbling, usan este tipo de articulación, un ejemplo sería el Evergreen Royalflash.
Como el tipo anterior, son muy útiles con señuelos de dos partes.3.- Articulaciones de pasador.
Es muy usada con señuelos de hasta tres o cuatro articulaciones, como en el Deps Highsider o el Imakatsu Hard Javallon. 
El señuelo debe estar hecho de maderas duras, o mejor aún, resinas.
Tienen su punto fuerte en señuelos de tres o más segmentos. Otorgan mucho movimiento lateral y permiten algo de holgura vertical.
4.- Articulaciones de alambre trenzado.
Son realizadas a partir de una o dos almas lisas de alambre trenzado, que recorren todo el cuerpo del señuelo. Este material dota al cuerpo de una cierta elasticidad, al ser multiarticulado el desplazamiento se suaviza. Se utilizan en señuelos alargados como minnows y paseantes, para mejorar la naturalidad de su natación. Ejemplos serían los Lucky Craft Live Pointer y Live Sammy.Tunning Catamarán
Hace unos meses adquirí un catamarán, en este artículo pueden verse las distintas modificaciones que le he ido haciendo.
Este es el modelo que adquirí, es un ODC Sport XL, de serie viene muy espartano, pero hay varios accesorios para ponerle.
Lo primero será preparar la parte trasera, una bandeja de aluminio Damero en 2 mm. será ligera e incrementará la capacidad de estiba del pontoon.
En la misma bandeja he colocado un pequeño espejo de popa en madera de DM, reforzado con unas escuadras metálicas, de esta manera colocaremos nuestro sistema de propulsión, que será un pequeño motor eléctrico Mercury Thruster de 30 lbs, más que suficiente para que esta embarcación se mueva con soltura.
Así queda montado sobre el catamarán, la malla que viene de serie queda sustituida por esta bandeja, mucho más funcional.
Una vez terminada y colocada, le he puesto unos cañeros que apenas ocuparán espacio y que me permitirán llevar cuatro equipos a bordo.
Son tubos de Pvc en 40mm. de diámetro, quedan encastrados en la bandeja. La superficie de la bandeja está forrada con goma antideslizante, minimizará que las cosas vayan rodando por la bandeja y me protegerá de los incómodos reflejos del sol.
Así queda vista de frente, los tubos salen hacia abajo, así no me molestarán en acción de pesca y el montaje sobre el catamarán quedará más estético, al no aparecer tubos sobre la estructura.
Con los equipos ya colocados, puede apreciarse el espacio que le he ganado a la parte trasera.
En la parte delantera derecha, cerca del soporte para el remo, he aprovechado el espacio para colocar una plataforma que me servirá para colocar la sonda y algún otro pequeño accesorio.
Todas las fijaciones a la estructura del catamarán están hechas a base de bridas para evitar los taladros, que debilitarían el armazón.
Así queda montada, la sonda queda a mano y de fácil acceso, a una distancia cómoda, para poder leer fácilmente la pantalla.
También lleva un soporte para colocar las latas de refresco, esto realmente es un accesorio para coches.
Lo siguiente ha sido mejorar la situación de pesca. El sillón de serie es un tanto incómodo, además de estar colocado muy bajo. Para ganar altura le he puesto un alzador de dieciocho cm, y una base giratoria que me facilitará el acceso a la parte posterior del catamarán, además de posibilitar nuevas posiciones para los lances.
El sillón es rígido y acolchado, mucho más cómodo que el original, el espacio ganado con el alzador también lo he aprovechado metiendo la batería entre estructura y sillón.
Una pequeña nevera en la parte trasera y ya está listo para disfrutar de la pesca.
Clones de señuelos
En este artículo se detallan los pasos y materiales para hacer copias de señuelos mediante moldes.
Lo primero es conseguir los materiales en www.feroca.com podéis encontrar todos los que se han usado en este artículo. Es necesario silicona de dos componentes y resina de poliuretano también bicomponente. Pueden usarse otros tipos de resinas como epoxídicas o de poliéster, aunque de momento las que mejor resultado me han dado por dureza y sencillez de uso es la de poliuretano.
Suspendemos el señuelo que vamos a copiar en un recipiente estanco, con cuidado de que quede lo más centrado y vertical posible. Lo más sencillo es colocarlo con ayuda de alambre, pasándolo por los anclajes para línea y triples. Cuando fragua la silicona (sobre 24 horas) ya se puede desmoldar el original. Para ello cortamos el molde en sentido longitudinal, procurando que el molde quede dividido en dos partes simétricas. Al ser un material elástico, el desmoldado es muy sencillo.
Una vez cortado colocamos en cada mitad del molde, una capa entre dos y tres milímetros de plastelina, ese será el negativo del cuerpo del señuelo.
Recortamos el sobrante y quedará preparado para rellenar el espacio interior con más silicona, de esta manera nuestros señuelos serán huecos.
Colocamos unos alambres para que después el negativo quede suspendido y la resina llegue a todas partes, dejando el mismo grueso de las paredes del señuelo.
Rellenamos con silicona el espacio. Los alambres deben quedar por dentro del producto.
Con la resina ya curada, retiramos la capa de plastelina. Ya está listo el molde para comenzar las coladas, la mayor parte del trabajo ya está hecha. A partir de aquí, todo será mucho más sencillo.
Preparamos la mezcla, mejor con una báscula electrónica, cuanto más exactos seamos en la proporción, más duro quedará el producto. Recomiendo leer atentamente las indicaciones de seguridad del fabricante de los distintos productos. Para la resina siempre se ha de trabajar en espacios ventilados y con la protección de guantes, gafas y mascarilla con filtro de carbón activo.
Colamos la resina al interior de los moldes, serán suficientes unos pocos gramos.
En apenas cinco minutos veremos fraguar la resina, casi de forma instantánea, y pasados unos diez ya estará lista para ser mecanizada.
Retiramos los negativos y sacamos las dos piezas que formarán el señuelo.
Limpiamos las piezas de rebabas hasta que quede limpio y lijamos las imperfecciones si fuese necesario.
Preparamos la estructura de alambre que será la fijación para línea y anclajes de los triples.
Colocamos en el interior los contrapesos que equilibrarán el señuelo. Aquí ya a gusto de cada uno. También podemos separar la cámara interior y colocar rattles.
Solo queda pegar las dos mitades con algún pegamento extrafuerte, recomiendo el Pattex Repara Extreme por su alta viscosidad, rápido fraguado y dureza.
Aquí se ven ocho unidades con diferentes colores, con un solo molde tendremos para decenas de copias.
Este es el video del proceso.